Tipuri de fibre

Tipuri de fibre

În acest articol, am dori să vă prezentăm cele mai comune tipuri de fibre textile utilizate pentru țesutul materialelor și caracteristicile acestora. Fibrele pot fi împărțite în 4 grupuri în funcție de originea lor. Fiecare dintre aceste grupuri necesită anumite specificități în ceea ce privește curățarea și întreținerea, iar tocmai aceste specificități sunt îndeplinite de cele 4 tipuri de detergenți pe care le recomandăm.

1. grup de fibre textile

Fibre de origine animală. Este vorba despre lână obținută din blana animalelor, fie sălbatice, fie crescute special pentru a obține fibre din blană.

Lână

Este o fibră textilă obținută din blana oilor domestice. Oile trăiesc între 10 și 12 ani, iar anual, fiecare animal poate produce cel puțin 3 kg de lână, unele rase oferind până la 18 kilograme. Lâna este tunsă o dată sau de două ori pe an (un tunzător priceput poate tunde peste 20 de oi pe oră). Lâna tunsă este depozitată ca un strat compact, ale cărui diferite părți sunt ulterior clasificate în anumite clase de calitate.

Lâna brută, nespălată conține în medie mai puțin de jumătate din greutatea fibrelor filabile, 10-45% fiind grăsime și transpirație, 5-20% fiind impurități care au ajuns în blană pe pășune, pe lângă acestea fibrele pot absorbi până la 25% umiditate. Grăsimea și transpirația sunt îndepărtate prin spălare (lanolina obținută poate fi utilizată în cosmetică) și impuritățile vegetale sunt carbonizate cu acid sulfuric. Fibra pură constă din cheratină, pigment și umiditate chimic legată. Din elementele chimice, 50% este carbon, urmat de oxigen și azot cu 40%. Suprafața fibrei este solzoasă. Structura specială a moleculei de lanț conferă fibrei o elasticitate și flexibilitate excelentă (modul E). Lâna este astfel aproape neșifonabilă, dar și mai puțin rezistentă decât alte fibre textile și își pierde 10-20% din rezistență când este umedă. Vopsirea a două loturi de lână la aceeași nuanță este aproape imposibilă. Produsele din lână trebuie protejate împotriva moliilor. Lâna este semnificativ mai scumpă decât fibrele textile obișnuite.

Cașmir

Lâna de cașmir obținută de la caprele de cașmir este printre cele mai fine fibre textile. Deși astăzi această lână nu se mai obține doar din Cașmir, termenul a rămas până astăzi, deoarece inițial era obținută pe teritoriul Cașmir. Firul de cașmir este apreciat pentru proprietățile sale de ușurință și finețe, dar și pentru că este foarte călduros.

Pe piața mondială ajung anual aproximativ 5000 de tone de fibre cu mari diferențe în conținutul de păr grosier (65-85 microni) de pe suprafața blănii. Evaluarea calității este dificilă și din cauza faptului că lâna de cașmir și cea de oaie pot fi distinse doar la microscop.

Cașmirul depășește ca preț lâna de oaie de cel puțin zece ori. De aceea, cașmirul nu este prelucrat pur, ci în amestec cu lâna. Cele mai fine fire sunt fabricate la numărul 17,5 tex, fir răsucit în două, adică 35 tex.

Cașmirul își găsește utilizare nu doar în producția tradițională de șaluri, ci și în producția de diferite tipuri de îmbrăcăminte exterioară de înaltă calitate (fuste, costume, costume bărbătești, sacouri, paltoane etc.).

Produsele din lână de cașmir au tendința de a se pufăi, iar apa folosită pentru spălarea lor nu trebuie să fie mai caldă de 30° C.

Angora

Blana iepurelui angora oferă cea mai fină lână (12-17 µm) cu o lungime de 12-75 mm, netedă și foarte ușoară. Fibra este uleioasă la suprafață, de aceea respinge umiditatea, se încarcă ușor electrostatic și menține căldura.

Fibrele sunt periate de două ori pe an și o dată tăiate de la iepuri. Astfel, se obțin 700 - 1000 de grame de lână de la fiecare animal. Lungimea fibrei este decisivă pentru clasificarea calitativă. Cele mai scumpe sunt fibrele mai lungi de 60 mm, deoarece pot fi bine răsucite într-un fir și produsele din ele nu se pufăiesc și nu se destramă, așa cum se întâmplă adesea cu fibrele mai scurte.

Fibrele de angora (spre deosebire de lâna de oaie) nu trebuie spălate înainte de a fi prelucrate în fir. Din angora pură se produc fire cardate și din amestecuri cu lână merinos sau poliester se produc fire pieptănate. S-au dovedit a fi foarte eficiente firele miez, în care miezul de fibre de poliester este învăluit în angora, finețea firului ajunge până la 7 tex.

Firele de angora sunt foarte potrivite în special pentru producția de lenjerie pentru reumatici, dar sunt cunoscute și pentru îmbrăcăminte exterioară tricotată.

Alpaca

Lama pacos sau alpaca este o lamă domesticită. Se crește în principal pentru producția de lână de înaltă calitate (similară ca și calitate cu puful de pene). Acest tip nu a fost niciodată folosit pentru muncă. Lama alpaca, la fel ca lama, este un tip de cămilă. În Bolivia și Peru, sunt crescute aproximativ 350.000 de exemplare. Blana este tăiată o dată la doi ani, fiecare tuns dă 3 până la 4 kg de lână în până la 22 de nuanțe de culori. Fibra măsoară 15 până la 26 microni, este puțin ondulată, are o atingere foarte moale și un luciu mătăsos. Produsele tricotate sau țesute se vând la un preț dublu față de produsele comparabile din lână merinos pură.

Vicună

Vicună sau lama vicună (Vicugna vicugna) este un tip sălbatic de lamă care trăiește în Anzii înalți din sudul Peru și Bolivia și în regiunile nordice ale Argentinei și Chile. Majoritatea animalelor sunt protejate și sunt crescute și în rezervații naturale extinse și în incinte închise, cum ar fi Kala-Kala din Peru. Un anumit număr de animale sunt crescute în stații de cercetare în stare semidomestică. Lama vicună este o rudă sălbatică a lamei, de asemenea din familia cămilelor, cu o blană valoroasă. Fibrele de vicună puteau fi obținute practic doar de la animale moarte. Din 1968, vânătoarea de vicuni este interzisă, de aceea lâna acestui tip a dispărut complet de pe piață. Este considerată cea mai de calitate lână.

Mohair

Mohairul este lâna caprei angora, cu lungimea de 120-250 mm, finețe de 25-50 μm, rezistența cu aproximativ o treime mai mică decât lâna de oaie, cu un luciu special și o atingere plăcută. Fibrele se vopsesc ușor, produsele din mohair nu se pufăiesc, au o rezistență extremă la uzură. Mohairul este aproximativ de două ori mai scump decât lâna de oaie, la care este de obicei adăugat. În amestec cu lâna sau fibrele artificiale, poate fi prelucrat în fire pieptănate până la finețea de 14 tex. Din acestea se produc apoi țesături pentru costume ușoare, lucioase (populare de exemplu în anii '80 ai secolului trecut), costume cu atingere aspră și textile de uz casnic. Sub denumirea comercială de mohair, în secolul trecut era cunoscut un material ușor, voluminos, cu fire de mohair țesute, din care buclele de mohair ieșeau la suprafață ca un fel de bouclé. O mare parte din fire sunt răsucite și prelucrate în produse tricotate manual sau mecanic.

2. grup de fibre textile

Fibre de origine animală. Este vorba despre fibre obținute din secrețiile animalelor.

Mătase naturală

Cea mai mare parte a mătăsii naturale este obținută din secrețiile larvei viermelui de mătase. Este singura fibră textilă naturală „infinită”. Mătasea provine inițial din China. Primele mențiuni despre creșterea viermilor de mătase datează deja din mileniul al 3-lea î.Hr. Invenția producției sale este învăluită în legendă: se spune că descoperirea fibrei de mătase datează din anul 2640 î.Hr. Se povestește că un anume Chuang-Ti și-a rugat soția să afle cine îi deteriorează duzii. Soția a descoperit omizi albe care creau coconi strălucitori. Mai târziu, un cocon a căzut accidental în apă fierbinte și a descoperit că poate extrage un fir fin și să-l înfășoare pe un mosor. Se pare că astfel a descoperit tehnologia de producere a mătăsii, care a rămas un secret chinezesc timp de mai mult de 2000 de ani. Mătasea era un articol comercial foarte valoros. Era importată din China până în Persia sau Roma, unde era folosită cu mare plăcere. Monopolul de producție asupra mătăsii a fost menținut de China până în secolul al 6-lea d.Hr., iar încercarea de a exporta tehnologia se pedepsea cu moartea.

Se spune că tehnologia s-a răspândit datorită a doi călugări care au reușit să aducă câțiva viermi de mătase în Europa. Din secolul al 7-lea, sericicultura se dezvoltă în principal în Bizanț. Datorită comerțului cu arabi, mătasea se răspândește și în sud. În mod definitiv, producția sa se dezvoltă în timpul cruciadelor, când cruciații (cu ajutorul venețienilor) după jefuirea Constantinopolului au adus cu ei și creșterea viermilor de mătase. Datorită venețienilor, mătasea s-a răspândit în toată Europa de sud. În nord (de exemplu în Polonia), s-a confruntat cu probleme din cauza lipsei hranei naturale a fluturelui - dudul alb (Morus alba).

Un cocon de vierme de mătase conține până la 4000 de metri de fibră învelită și lipită între ele cu sericin (un tip de clei). Sericinul se înmoaie în apă fierbinte, fibrele din 5-6 coconi se unesc și la răsucirea pe mosor se lipesc din nou cu sericinul răcit.

Mai întâi se desfășoară din fiecare cocon 500 - 1000 de metri de strat exterior care conține o fibră mai puțin valoroasă, care ulterior este prelucrată într-un mod similar cu lâna cardată în așa-numita fire buret. Limita de extragere este de aproximativ 167 tex, produsele sunt puțin uniforme și cu noduri.

Partea intermediară a coconului, aproximativ 1000 m într-o singură bucată, este cea mai de calitate fibră numită grej. Grejul mai conține până la 30% sericin. Abia după îndepărtarea acestuia în leșie, fibra capătă luciul și flexibilitatea corespunzătoare. Pentru a compensa pierderea de greutate după îndepărtarea sericinului și pentru a facilita prelucrarea fibrei, aceasta este apoi impregnată cu diverse săruri.

Din interiorul coconului rămân aproximativ 2000 de metri de fragmente de 20-40 cm lungime. Din acestea se produc fire șap până la finețea de 2,5 tex printr-un proces de producție similar cu filarea lânii pieptănate. Mătasea este adesea amestecată cu lână sau in, firele fiind folosite pentru țesături de modă. În acest mod, de asemenea, se prelucrează de obicei și mătasea tussah.

Mătase sălbatică

Mătasea sălbatică (engl.: wild silk, germ.: Wildseide) este o fibră textilă obținută din secrețiile larvelor diferitelor fluturi nocturni care trăiesc în sălbăticie (nu sunt crescuți) în zonele tropicale.

Cea mai cunoscută, deși nu singura fibră de acest tip este tussah. Termenul de mătase tussah este adesea folosit pentru întreaga grupă, care pe lângă tussah include în special:

• Munga (sau muga) - din secrețiile viermelui indian Antheraea assama westwood, care se hrănește în principal cu frunzele plantelor Son și Soalu. Fibra din coconii maronii este fină, lucioasă, de culoare aurie.
• Tussar - mătase sălbatică indiană de la diferite specii de fluturi. Coconii sunt galbeni sau gri, cu o coajă dură, compactă.
• Eri - obținută din viermele de ricin (Bombyx cythia). Larvele viermelui se hrănesc cu frunzele de ricin (Ricinus komunis), se dezvoltă mai repede decât viermele de mătase și rezistă mai bine la condițiile de viață nefavorabile. În unele țări asiatice, de exemplu în Coreea, viermele de ricin este de asemenea crescut artificial (sericultura).
• Fagara - fibra este oferită de larva celui mai mare fluture din lume (Attacus atlas), care trăiește în Asia de sud-est.
• Anaphe - numită după fluturele de același tip, care se găsește în Africa.

Mătasea sălbatică nu poate fi de obicei desfășurată continuu din coconi, de aceea este utilizată în mare parte doar ca „mătase filată”, adică prelucrată în fire șap sau buret.

Mătasea sălbatică reprezintă 10-15% din producția totală de fire de mătase, adică aproximativ 15.000 de tone anuale. Proporțiile diferitelor tipuri nu sunt cunoscute.

3. grup de fibre textile

Fibre de origine vegetală.

Bumbac

Bumbacul este cea mai importantă dintre toate plantele cultivate pentru producția de fibre textile. Fibrele sunt obținute din fructul arbustului de bumbac și sunt compuse din celuloză.

Fibrele de bumbac sunt prezente în mai mult de 50% din textilele produse astăzi. Cultivarea bumbacului a avut un impact economic semnificativ încă de pe vremea când bumbacul a fost domesticit pentru prima dată în urmă cu aproximativ 5000 (poate chiar 10.000) de ani.

În Europa, bumbacul era necunoscut până în Evul Mediu târziu. În timpul revoluției industriale, bumbacul a devenit foarte important pentru industria textilă datorită proprietăților sale fizice și până la sfârșitul secolului al XIX-lea reprezenta aproximativ 80% din volumul tuturor materialelor textile. În zilele noastre, bumbacul își menține poziția ca cea mai importantă fibră naturală, dar importanța sa a fost în mare măsură afectată de fibrele sintetice. Bumbacul reprezintă aproximativ 30% din producția actuală de textile.

Bumbacul are o rezistență bună la tracțiune (245-373 mN/tex) și la abraziune, care crește chiar cu aproximativ 20% atunci când este umed. De aceea, este utilizat cu succes în special pentru produsele care sunt solicitate în acest sens și trebuie spălate frecvent.

Produsele au o atingere plăcută și pot absorbi o cantitate semnificativă de umiditate, de exemplu transpirația. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care bumbacul s-a răspândit și în lenjeria de pat, iar bumbacul 100% este astăzi cel mai utilizat material în acest domeniu.

Unul dintre principalele motive ale consumului ridicat de bumbac în lume este raportul foarte avantajos al proprietăților utile totale la prețul produselor.

Printre dezavantaje se numără faptul că produsele din bumbac se șifonează ușor, se pufăiesc și oferă doar o protecție limitată împotriva frigului.

In

Fibra textilă de in este obținută din tulpina inului (lat.: Linum usitatissimum L.). În inul brut, fibrele individuale de 20 - 50 mm lungime formează un mănunchi de 50 - 90 cm lungime.

Cele mai vechi descoperiri de produse din in provin din mileniul al 7-lea î.Hr., conform unor surse din America de Sud, conform altora din Iran. Inul a ajuns în Europa cu aproximativ 4000 de ani mai târziu (descoperire în Elveția). La sfârșitul secolului al 18-lea, inul în Europa cu 18% (lâna 78%) a avut un impact semnificativ asupra consumului total de fibre textile.

În anul 2009, producția anuală mondială de fibre de in (inclusiv câlți) a fost estimată la 0,5 milioane de tone (aproximativ 0,6% din toate fibrele textile). China a contribuit cu 50% la rezultat, iar UE cu 47%. Din suprafața mondială de cultivare a inului (aproximativ 320.000 ha), în ultimii ani, UE a avut aproape 40%, iar în Republica Cehă au fost înregistrate 700 ha în anul 2007.

Fibra elementară este în medie puțin mai lungă și cu 5 - 8 cN/dtex mai rezistentă decât, de exemplu, bumbacul. Rezistența la umiditate crește cu până la 20%. Fibrele au o elasticitate redusă și conductivitate termică bună. Produsele din in au o atingere rece, tolerează bine spălarea, dar au o tendință puternică de șifonare.

Firele de in sunt cu 20-30% mai rezistente decât firele de bumbac și rezistența lor crește cu încă 30% când sunt umede. Caracteristică este neuniformitatea („aspectul de in în țesătură”), atingerea dură și alungirea redusă (2-5%).

Țesăturile sunt cel mai frecvent fabricate în legătură de pânză sau diagonală, dar sunt cunoscute și produse de pe mașini jacquard. Pentru urzeală se pot folosi doar fire foarte uniforme, scumpe, de aceea în țesături se combină cel mai adesea urzeala de bumbac cu bătătură de in.

Viscoză

Fibrele de viscoză (abrevierea internațională: CV) sunt produse din celuloză regenerată. La începutul secolului XX, primele fibre de viscoză au apărut pe piață ca (mult mai ieftină) înlocuitoare a mătăsii naturale și mai târziu a bumbacului și lânii.

În ambele războaie mondiale, importul tuturor materialelor textile importante în Europa a fost blocat și fibrele de viscoză au rămas ca aproape singura materie primă pentru industria textilă.

Fibra de viscoză obișnuită atinge în stare uscată doar aproximativ 80-90% din rezistența bumbacului și în stare umedă scade la jumătate din valoarea proprie.

Tipurile modificate de viscoză sunt fabricate cu o rezistență de până la două ori mai mare decât a bumbacului și aceasta scade în stare umedă doar cu aproximativ 25%.

Produsele din fibre de viscoză au o atingere plăcută, o absorbție bună și (în amestecuri cu alte fibre și în funcție de structura țesăturii) sunt rezistente la șifonare. Cu toate acestea, la temperaturi mai ridicate se contractă ușor și nu sunt rezistente la influențele biologice.

Nu există probleme cu vopsirea cu mijloace obișnuite (inclusiv în masa fibrelor) și cu înălbirea viscozei.

Se plătește adesea dublu pentru bumbac și de patru ori pentru lână comparativ cu prețul fibrelor de viscoză obișnuite.

Ramie

Ramie, Ramie albă de zăpadă (Boehmeria nivea) este o plantă tropicală cu frunze asemănătoare urzicii. Planta ajunge până la 5 metri înălțime, tulpina are grosimea de aproximativ 2 centimetri, fiind cultivată pentru fibra de băț.

Cele mai vechi dovezi ale cultivării ramiei provin din China. În săpăturile de la Hemudu (provincia Zhejiang) au fost găsite frânghii din ramie și frunze din această plantă datând din perioada în jurul anului 4000 î.Hr.

Din 100 kg de tulpini tăiate ale plantelor mature se obține aproximativ 1 kg de fibre filabile. Rata de recoltare pe hectar este de 3 tone la trei recolte pe an. Separarea fibrelor de tulpină se face prin mijloace chimice (nu se poate face rouăirea ca la alte fibre de băț, deoarece aici pectinele nu pot fi descompuse de bacterii). În anul 2006, recolta mondială a fost estimată la 280.000 de tone, din care marea majoritate provenea din China.

Mănunchiul de fibre tehnice are o lungime de până la 4 metri. Fibrele elementare cu finețea de 15-50 µm au o lungime de 50-250 mm, o rezistență de până la 90 cN/tex, pot absorbi până la 20% umiditate, sunt de un alb strălucitor, au un luciu mătăsos, o atingere puțin mai dură decât bumbacul și pot fi ușor vopsite.

4. grup de fibre textile

Fibre textile artificiale.

Microfibră

Microfibra este o fibră textilă artificială mai fină decât 1 dtex (conform unor definiții: mai fină decât 1 den). Deoarece fibrele naturale sunt considerabil mai grosiere (bumbacul de aproximativ 3 ori, lâna de 4 ori), firele de amestec se pot fabrica doar din microfibre de diferite tipuri, amestecarea cu materialele naturale fiind practic imposibilă.

Firele scurte sau filamentare constau dintr-un număr mai mare de fibre, care creează o suprafață mult mai mare. Produsele din microfibră resping umiditatea și frigul din exterior și cantitatea mare de pori din produs permite evaporarea ușoară a transpirației. Aspectul și atingerea produselor sunt similare cu cele ale produselor din mătase naturală, suprafața este rezistentă la pufăire și prin spălare și curățare nu își pierd proprietățile pozitive.